Хочу предложить вашему вниманию свою версию доработки классической печки. Сначала  скажу, что исправный жигулевский отопитель довольно успешно справляется со своей задачей, в машине тепло даже в сильный мороз, однако в тоже время у него есть ряд существенных недостатков, от которых мечтает избавиться каждый классиковод. Это и сильный назойливый шум, и недостаточный обдув лобового и боковых стекол, и малое количество скоростей вентилятора отопителя.

А началось все с того, что в моих руках «совершенно бесплатно» оказались пятая печка в сборе и старый зубильный мотор печки с крыльчаткой. Это позволило мне не торопясь экспериментировать, продолжая ездить на своем авто со стоковым отопителем.

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый "разорванный пакет")
 Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
 Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на "30" для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Итак, мне очень сильно не нравилось, что стрелка указателя уровня топлива моментально реагирует на любое изменение уровня бензина в баке, из-за этого стрелка вечно болталась, т.е. например, при ускорении датчик показывал больше топлива чем есть на самом деле, при торможении — меньше, т.к. бензин в баке плещется на любых неровностях или при резких маневрах, то соответственно и датчик показывал все эти колебания бензина. Решение этой проблемы оказалось очень простым и изящным, для этого нужен всего лишь один электролитический конденсатор напряжением на 25 В и емкостью в 20 000 мкФ.

Предлагаю вашему вниманию процесс замены шаровых опор. Технология проста и отработана годами. Данная замена производилась на подъемнике, но не у каждого он под рукой,обычный автолюбитель всё может сделать и на земле,не забывая про технику безопасности. При работе на земле машина должна быть надежно зафиксирована противооткатными упорами. Обязательно упор под машиной, работать только на домкрате запрещено.
 Показано на примере правой стороны. Снимаем колесо.
 Тщательно очищаем щеткой по металлу крепления шаровых...

Стандартные типа акустические полки для ВАЗ 2107 стоят на рынке порядка 1000 деревянных что составляет чуть более 30 бакинских. Разброс цен конечно имеет место быть но и ежу понятно что хорошая полка стоит хороших денег. А поскольку этих денег всегда не хватает и хочеться сэкономить, но получить качественное звучание акустики, то можно взять и немного порукотворничать, а именно изготовить эту полку самостоятельно, но так, что бы она была ничуть не хуже, а даже лучше тех, что продаются на рынках и в магазинах. Итак приступим!

Блок выполняет четыре функции:
1. Включает КАРЛСОН при температуре двигателя 80 Цельсия на треть мощности при скорости машины V<40 км/час
2. При скорости машины V > 40 км/час  отключает КАРЛСОН.
3. Индикация минимального уровня ОЖ в расширительном бачке.
4. Индикация перегрева двигателя. Температура больше 95 Цельсия.
   После установки блока, температура двигателя не поднималась выше 90 Цельсия. Даже в жаркое лето 2010 г. Ни разу не включался вентилятор охлаждения на полную мощность. В салоне машины шум от работающего вентилятора на треть мощности совершенно не слышно. Что зимой, что летом стрелка указателя температуры находится в одном положении.

С удивлением обнаружил, что даже на почти новых авто на т.н. "батонах" со временем возникает неприятный такой звук, а именно дребезжат блокираторы дверей. Похоже что у батона структура то не жесткая, и со временем отверствие под блокиратор чутка раздалбывается, вот и получаем такой себе отрицательный эффект. Ну да не беда - любая проблема решаема :) Итак нам нужно сгонять на авторынок или в автомагазин и найти т.н. колечки для блокираторов от десятки или копейки! Далее привозим все это дело в гараж/домой, и изучаем нюансы для установки.

Даже не знаю с чего начать, но попробую, значит я заморочился с ними очень давно, читал форумы следил за ответами, нашел диллера уже у нас в области "ГЕРМЕС" списался сним, он написал что есть только запчасти к ГКК "гермес" и распредвал ваз 21214, что касается распредвала и то его сна всех форумах советуют ставить именно 21214, хотя, на автоладе есть человек кторый ездит на ГКК и родным копеешным, т.е. классическим распредвалом и все прекрасноработает, хотя во всех статьях и письмах всяких с ваза пишется что обязательно нужно применять именно распредвал от ваз 21214, говорят что у него другой сбег кулочков, кроме того у него степень открытия впускных клапаннов больше чем выпускных, но это уже больше относится к самому двигетелю нежели к ГКК.

Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки делают.

Предыстория.
Началось все, как известно, с покупки «ненового» авто в 2009 году. Машинка ВАЗ 21053 1997г.в. цвет «сафари» код 215 (для тех, кто не в курсе — светло-бежевая). После покупки откатал не более пары тысяч километров и вскоре двиг отказался нормально тянуть.   Проверил свечи — относительно чистые, отрегулировал клапана — не помогло. Раздобыв самодельный компрессометр, и замерив компрессию был неприятно удивлен.

Итак, на фоне предыдущей публикации думаю неудивительно выглядит новая доработка, такая как установка вместо штатного реле дворников реле от ВАЗ 2108. О том как сделать регулировку паузы между взмахами дворников в прерывистом режиме на стандартном реле от 2107 мы уже рассказывали. А при использовании реле от 2108 мы получим еще одну интересную фичу: при нажатии на брызгалку, дворники сделают пару тройку взмахов и протрут ваше стекло :) Итого имеем, что данная схема отличается от стоковой  тем что тут прибавляется целых 2 функции:
1 — регулировка паузы стеклоочистителя
2 — при нажатии на брызгалку, дворники делают пару тройку взмахов

Для внедрения данной доработки нам понадобятся следующие комплектующие:
1 - реле паузы дворников от ваз 2108
2 - Пятиконтактное реле 40 A 12 В DC
3 - 2 клемные калодки для реле ( под реле паузы от 08 клемная колодка подходит только нужно прикупить дополнительно маленькую клему-маму для 6ого контакта )
4 - нефиксированную кнопочку
5 - переменный резистор на 10 Ком
6 - постоянный резистор на 500 ом
7 - 2 диода 10Ампер

Ни для кого не секрет, что штатное освещение в салоне классического ВАЗ очень плох, его просто недостаточно. В связи с чем было принято решение бюджетно его усовершенствовать, поставив плафон от Волги, ГАЗели. Плафон можно устанавливать как в  накладку для козырьков, так и в жесткий потолок на ВАЗ-2107 старого образца, но для жестких потолков более современных версий статья тоже подойдет! Итак, поехали. Представляю ниже на фото сам плафон, который мне прислал поездом из Москвы Mr_Ice, за что ему огромное спасибо :)

Компания "АвтоВАЗ" сворачивает производство и сборку одной из самых популярных моделей классического семейства ВАЗ-2107. Уже в следующем, 2012 году, вместо нее на конвейер Ижевского автозавода, где с марта 2011 был налажен выпуск "семерок", встанет модель Lada Samara. Об этом упоминается в производственном плане "ИжАвто" до 2015 года.

К сожелению, хочется отметить, что по мнению многих владельцев ВАЗ 2104, собранных на вышеупомянутом заводе, качество сборки ИЖ значительно уступает Тольяттинскому. С другой стороны на текущий момент это единственная возможность хоть каким либо образом продлить выпуск классического семейства. Ведь напомним, что снять с конвеера ВАЗ 2107 в Тольятти обещали еще в 2007 году. Однако, как видим, прекратили сборку совсем недавно.

В нынешних условиях жизни… Когда денег в семье не хватает, штрафы выросли, подлости на дорогах стало значительно больше и чуть ли ни за каждым поворотом сидит «притаившийся частник» с измерителем скорости типа «Визирь». Думаю каждый водитель, особенно тот который, часто катается по междугородним трассам, частенько задумывался о приобретении «системы раннего обнаружения гаишников» - радар-детектора, или как его немного неправильно называют антирадар.
Принципиально, все радар-детекторы – это всего лишь «радиоприемники». Только слышит этот радиоприемник исключительно высокую частоту ( от 10 до 24 ГГц), на которой работают измерители скорости стоящие в настоящее время на «вооружении» в ГАИ, такие как «Беркут» (старый тип), «Сокол» (старый тип), «Искра», «Искра-1», «Визирь», "Радис".

В данной статье я хочу поделится с вами опытом создания заднего стабилизатора поперечной устойчивости! Т.е. мы не ищем легких и дорогих путей, но поверьте оно того стоит, экономия на лицо.
Зачем нужен задний стаб и что он дает - это отдельная тема, а здесь я расскажу как его сделать и установить, а надо ли это или нет, решайте сами.
Начну с того, что в инете есть описания этого процесса, так что я не открываю Америку и не изобретаю велосипед. Однако существующие описания мутны и не совсем понятны.
Мне известны два, которые мне помогли (их вы легко найдёте поиском). Но они не конкретны.
Мой вариант не единственно правильный и возможный, но конкретный и надеюсь понятный всем. Итак, поехали.

Уверен, что  я не один такой, и  у меня как у многих постоянно проблемы с контактами на плате задних фонарей. Перед поездкой проверяю, все лампочки горят, после поездки габариты не горят, стукнешь по фонарю - загорается. Только залезешь проверять контакты как обязательно сломается одно из трех ножек крепления патрона, вот не задача. И это реально бесит. Тоже самое и с заменой лампочки. На что парой уходит много времени на замену лампочки и в последствии ремонт контактов и замены патрона. Все это надоело. Решил в серьез заняться этой проблемой. Не долго думая решил зайти в магазин, присмотреть новые патроны для лампочек. Мне советовали взять патроны он калины/приоры/оки. И мне попались на глаза комплект патронов с проводами и лампочками для калины, именно то что я хотел. Так вот, купил 2 комплекта стоимостью 300р, и 2 комплекта 6 контактных разъемов, т.к. "маму" на контакты которые шли в комплекте с патронами на калину я не нашел.

Итак, я созрел на ЭСП В субботу утром был куплен комплект ЭСП "Катран" для 2105-2107 и началась установка. Несколько слов о самом ЭСП. Он представляет собой подъемник ножничного типа. Вся конструкция, кроме корпуса мотора, металлическая и производит впечатление довольно прочной. В комплекте идет: - 2 ЭСП для левой и правой передних дверей; - две кнопки опускания-поднимания стекол; - жгут проводов с разъемами для кнопок и моторов; - набор болтов, гаек и шайб, понадобящихся при установке; - две заглушки на панели дверей, закрывающие дырки от ручек стеклоподъемников; Кнопки в родной комплектации предназначены для установки где-то примерно посередине торпеды (возможно, в бороду). Это видно из длины проводов между разъемами кнопок и моторов. Кроме того, кнопки всего две, то есть они устанавливаются так, что бы водитель мог дотянуться и до пассажирской кнопки.

Написание данной заметки была вызвана частыми вопросами на форуме о том, что же делать если начинают потеть (запотевать) фары изнутри, иза чего это происходит мы и рассмотрим чуть ниже. Скажем так - это в 100% происходит из за плохой гермитизации фары, т.е. влага нашла себе возможность проникнуть за стекло. Способов у нее для этого немного - треснуло стекло, поврежден корпус, негерметично закрывается крышка ну и самый распространенный - это проникновение в месте "приелнивания" стекла к корпусу фары. Причем визуально найти место проникновения влаги практически нереально. Нужно сразу проверить фару визуально на наличие явных мест проникновения, дыры, трещины, затем проверить крышку и ее уплотнитель, и если ничего не найдено - готовьтесь демонтировать стекло и заново его монтировать. Скажу сразу - ничего сложного в этой операции нет и на все про все понадобится час - полтора времени с перекурами и распитием пива.

Итак предыстория - стал доносится со стороны переднего правого колеса эдакий ядреный стук при езеде по кочкам и неровностям, со временем он прогрессировал, стал появляться все чаще и значительно усилился за последнее время, вобщем стал я грешить на шаровые, хотя надеялся что может просто ступицу не помешает отрегулировать, вобщем наступил день икс - и я решил занятся диагностикой ходовой :)
Итак для начала вывесив колеса по очереди с усилием покачал их схватившись руками за верх и низ. При этом колесо издавало стуки. Снял колпачки, отрегулировал ступицы. После этого стук при незначительном усилии исчез. Если дергал сильно - то появлялся но уже немного другой. Для контрольки посадил жену за руль, попросил зажать педаль тормоза. Затем с силой качал колесо. Глухой металлический стук. Верхние шаровые явно просились на замену. К сожелению нижние так не продиагностируешь, они не застучат. Но раз уже верхние менять то и нижние скинуть проверить по пути не проблема ;) Кто то спросит нафига зажимать тормоз? Отвечу, мы таким образом исключаем вариант неверно отрегулированных ступиц, разбитых подшипников и т.д. Ну а раз шаровые нужно менять - приступим...
Итак нам понадобится:

Что нам понадобится:
1. светодиоды белые 3.3В/20мА с линзой – 15шт;
2. резистор 250..275Ом, мощностью 0.25 (лучше 0.5)Вт – 5шт;
3. скотч-фольга (самоклейка) шириной 4..5см – около 1 метра;
4. провод мягкий многожильный – также около 1 метра;
5. «Китайские сопли» - та дрянь, которая плавится при нагревании и лепится китайцами кругом, где надо что-то укрепить.
6. инструменты, время и желание.

На сайте уже есть статья про установку ПТФ WESEM на ВАЗ 2107, но поскольку бампера у 2107 и 2105 кардинально отличаются, то публикуем статью про установку оных на ВАЗ 2105. Итак, ставим противотуманные фары (далее ПТФ) WESEM под бампер 2105.
Что потребуется:
1.    плафоны ПТФ Wesem HM1.08031 – 2 шт;
2.    лампы H3 – 2 шт;
3.    кнопка включения фар с подсветкой – 1 шт;
4.    реле 12В 30А с нормальноразомкнутыми контактами – 1 шт;
5.    колодка для подключения разъемов к выводам реле – 1 шт;
6.    провод сечением 1.5…2 кв.мм  - порядка 5-7 м;
7.    провод сечением 0.5…0.75кв.мм – порядка 3 м;
8.    предохранитель 10А – 1 шт.

Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею  родил сам :) Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ - то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в "труху". А так - думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.

Недостатки штатной печки известны каждому классиководу это и плохой обдув в боковые сопла. и отсутствеие обогрева задних пассажиров и мальенький поток воздуха и больой шум ну вобщем всех недостатков не перечесть. В интернете написанно много статей по поводу установки в классику мотора печки от 08 пересаживая на него родную крыльчатку. но все что дает мотор 08 с штатной крыльчаткой это только небольшое увеличение воздушного потока и шума воспроизводимого этой самой крыльчаткой. Мы же будем кардинально переделывать штатную печку.А именно устанавливать в нее не мотор 08 а улитку в сборе (штатная крыльчатка улитки 08 намного тише крыльчатки классики и поток воздуха создает несравнимо больший), и полностью переделаем нижнюю часть печки для того чтобы улитка в нее влезла, и воздушный поток был равномерный и сильный во все стороны.

Поскольку иногда в пасмурную погоду боковые зеркала частенько запотевают или покрываются моросью (что еще поправимо их протиранием), а в погоду в стиле заморозки/мороз зеркала иногда покрываются коркой льда (с чем бороться значительно сложнее), а установка зеркал с подогревом не всегда является идеальным решением, ибо у когото средств не хватает а можно и на зеркала паршивого качества нарваться, было принято решение по самостоятельной доработке штатных зеркал, дабы стали они "с подогревом".

Берем, снимаем простые зеркал а  - неразборные - они же вроде ещё называются "ушки".

Итак, совершенно не давно при пробеге 22 тысячи километров у меня на авто по утрам начали наблюдаться посторонние звуки, которые после прогрева абсолютно пропадали, похоже было сначала на ненатянутую цепь, после на один постукивающий клапан, при все при этом, более 11-12 тысяч назад были установлены ГКК от все того же ВАЗ 21214,  с тех времен я в двигатель и клапана не лазил вовсе, все работало тихо. И вот в очередной раз услышав этот стук, я не выдержал и полез под клапанную крышку, осмотрев все ГКК, понажимав их убедившись что после они благополучно все возвращаются в исходное положение самостоятельно и набравшись масла находящегося на них же, становятся почти абсолютно твердыми, в пределах предусмотренными конструкторами, т.е. малая часть масла как и положено через тарированные зазоры в плунжерной паре все же выходят, но работали они все абсолютно нормально, я закрыл крышку до очередного свободного по времени выходного, заодно решил послушать более подробно что же это такое.